3d печать с abs пластиком: печать прочных, рабочих компонентов

Шаг 6: Тест скорости

Я не уверен, откуда этот файл появился изначально. Отдельного поста для него нет на Thingiverse. Я нашел его в посте Teaching Tech на Thingiverse «Ender 3 файлы калибровки».

http://www.thingiverse.com/thing:3071464

На вкладке «Файлы» он помечен как «Teaching_Tech_Speed_Test.stl».

Это еще один постепенно увеличивающийся тестовый отпечаток. На этот раз вы увеличиваете скорость, с которой движется печатающая головка, чтобы увидеть, не ухудшается ли качество слоев.

Печать начинается с 50 мм / с и увеличивается с шагом 10 мм / с каждые 5 мм, поэтому итоговая печать имеет высоту 30 мм, а последние 5 мм печатаются со скоростью 100 мм / с.

Это позволит вам оценить, сможете ли вы ускорить работу принтера, чтобы быстрее завершить печать.

У меня были ровные слои, поэтому я мог печатать со скоростью 100 мм / с, но на данный момент у меня установлено значение по умолчанию 80 мм / с.

Как выбрать хотэнд?

Стоит отметить, что экструдер – это довольно дорогая деталь. В сборе данная запчасть может обойтись в $80–150. Причем стоимость в розничных российских магазинах не сильно отличается от таковой в Китае. Получается, это один из самых дорогих узлов во всем устройстве печати.

Поэтому многие 3D-мейкеры делают самодельные принтеры. В том числе они самостоятельно собирают экструдер, пользуясь открытыми чертежами в сети. Чтобы собрать узел печати правильно, нужно изначально рассчитать, какие задачи он будет решать. Для этого необходимо оценить несколько параметров будущего принтера:

  1. Мощность двигателя. Она напрямую зависит от размера сопла. Если 3D-мейкер собирается делать проекты большей детализации, ему потребуется небольшое сопло и мощный двигатель. Иначе пластик может просто застрять.
  2. Сопло. Как было сказано выше, диаметр отверстия сопла подбирают исходя из поставленных задач.
  3. Подающий ролик. Это слабое место в принтере. Часто ролик проскальзывает, филамент не поступает. Появляются дефекты печати. Например, ролики для PLA и ABS очень плохо взаимодействуют с нейлоновой нитью.
  4. Конструкция экструдера. Все компоненты можно скрепить в один узел, напечатав их на 3D-принтере. Или выпилить из фанеры. Оба варианта несложно сделать. Однако монолитная конструкция из пластика будет прочнее, чем коробок из фанеры.
  5. Тип экструдера. Тут все зависит от опыта печатника и тех задач, которые он будет решать. Считается, что экструдер типа Bowden более точный, но его немного сложнее делать. И в самодельных конструкциях начального уровня его преимущества пропадают. Direct печатает не так точно, но его проще изготовить.

Немного сложнее обстоит дело с hot-end. Здесь можно пойти двумя путями. Первый: купить готовую запчасть в интернете, что также недешево. Второй: сделать его своими руками. Для этого нужно запастись терпением и нужными компонентами. Более подробную инструкцию по сборке хот-энда мы расскажем ближе к концу данного материала.

Шаг 12: Ender 3 Pro Проволочные зажимы

http://www.thingiverse.com/thing:3378694

«Эти зажимы предназначены для прикрепления ленточного кабеля и проводов электропитания к раме Ender 3. Намерение состоит в том, чтобы прикрепить провода к задней части зажимов, что обеспечивает доступ к проводам».

Зажим прикрепите к раме с одной стороны и удерживайте провода на месте с другой стороны.

один набор зажимов предназначен для удержания ленточного кабеля в передней части основания, а другой — для размещения красного и черного проводов питания в задней части основания.

Принтер будет работать без сбоев, если эти кабели не будут прикреплены к раме, я просто думаю, что все выглядит более аккуратно.

Настройка потока

Печатаем кубик 20мм на 20мм (скачать модель кубика) со следующими настройками:

  • Поток: 100%
  • Заполнение: 0%
  • Количество линий стенки: 1
  • Слои крышки: 0
  • Если включена «Чередующаяся стенка» или «Режим вазы» — выключить и то и другое.

Должно получиться в слайсере так:

Печатаем и приступаем к измерениям. Измеряем все стенки в нескольких местах. Скажем на каждой стенке провести по 3 измерения в разных ее местах. В итоге получим 12 значений, среди которых считаем среднее арифметическое.

Скажем, среднее арифметическое у нас получилось 0.44. Рассчитываем величину потока:

100% установленного потока * текущую толщину линии (печатаем соплом 0.4)

/ измеренную толщину. Получаем 100*0.4/0.44 = 90.9. Так же можно округлить до 91% и это значение вносим в настройки слайсера.

Далее печатаем кубик снова, что бы убедиться в верности новых настроек. Если результатом не довольны, провести калибровку еще раз.

Ошибки и способы их избежать

Во время сборки можно допустить ряд ошибок, которые позже отразятся на качестве печати:

  1. Выбор маломощного моторчика. Отсутствие редуктора. Ошибка в проектировании электрики может привести к частым засорам экструдера, а также к дефектам печати.
  2. Неверный расчет электрики. Еще на этапе разработки нужно просчитать всю нагрузку по мощности и сопротивлению на бумаге. Иначе некоторые компоненты просто сгорят или будут плохо работать.
  3. Воздушная прослойка в нагревательном элементе. Делайте аккуратные отверстия в алюминиевых пластинах, чтобы резисторы плотно вставали по месту.
  4. Отсутствие калибровки прижимного ролика. Стоит заранее решить этот момент, иначе можно испортить большое количество филамента.

Косвенная ошибка, которая может аукнуться в будущем – это некрепкая рама экструдера. Еще раз повторимся, делайте раму из наименьшего количества деталей. Отдавайте предпочтение пластику, а не фанере. Конструкция должна быть крепкой. Иначе могут появиться люфты. Качество печати заметно упадет.

Собрать экструдер несложно, но в некоторых моментах нужно проявить терпение. Например, при изготовлении ствола hot-end. Также стоит держать в голове все ошибки, которые могут возникнуть во время сборки данного узла.

Источник



Вкладка Other

Filament Properties— Параметрыпластика;

Filament toolhead index – выбор инструмента для редактирования параметров материала;

Filament diameter— Диаметр;

Filament price— Стоимость килограмма. Из этого значения программа после слайсинга посчитает и выдаст примерную стоимость модели.

Filament density – плотность материала.

Блок Bridging— Настройка печати мостов;

Unsupported area threshold— Любой «висячий» элемент модели, который больше заданной  площади будет распознаваться программой как мост;

Bridging extrusion multiplier— Множитель экструзии при печати мостов;

Bridging speed multiplier— Множитель скорости при печати мостов;

Use fixed bridging infill angle – Использовать фиксированный угол для экструзии на мостах;

Apply bridging setting to perimeters – использовать настройки мостов к периметру;

Horizontal Size compensatoin – горизонтальная компенсация размера;

Блок Tol Change Retraction – настройка ретракта для смена инструмента. Настраивается точно также как ректакт в первой вкладке.

Как выбирать экструдер?

Экструдер для 3d принтера нужно выбирать правильно, учитывая несколько важных моментов:

Материал. современные печатающие головки оснащаются литыми элементами или созданными на основе 3d-печати

Конечно, литые модификации отличаются прочностью, что особенно важно для участков, на которые приходится большая нагрузка. С другой стороны, напечатанные на 3D-принтере детали гораздо дешевле.

Подача филамента

Качество этого механизма играет важную роль, поскольку нить должна подаваться к нагревателю постоянно и аккуратно. Только так можно обеспечить бесперебойную печать. Во время пути к соплу пластик может запутаться, поэтому нужно выбирать принтеры с электрическим двигателем высокой мощности – так запутывания можно свести к минимуму.

Тип подающего ролика. Очень часто в результате плохого сцепления материала с подающим роликом нить начинает проскальзывать. Особенно часто такие ситуации возникают при использовании нейлоновой нити на тех устройствах, где можно применять только ABS или PLA-пластик.

Размер сопла. Экструдер может оснащаться соплами разного диаметра. Важную роль при выборе играет назначение самих изделий. Например, если объекты должны быть тщательно и детализированно прорисованы, то сопло выбираются меньшего диаметра. Чем меньше сопло, тем выше вероятность его засорения, поэтому лучшее выдавливание пластика обеспечивается при мощном электрическом двигателе.

The Ender 3

If you are looking for an inexpensive but amazingly powerful filament 3D printer, there is no way around the Ender 3 from Creality*. 

This very affordable printer offers much greater performance than the Ender 2. With a construction volume of 220 x 220 x 250 mm³ and a layer height of 1/10 millimeter, the Ender 3 can produce large and detailed prints. 

In addition, it has a sufficiently high-quality construction, is easy to assemble and easy to operate, even for beginners. It is therefore not surprising that the device has almost become something like a standard printer for newcomers and enthusiasts alike. 

Setting up the Ender 3 is easy – everything you need is included! (source: creality3dofficial)

Its enormous reach has an extremely practical side effect. The Ender 3 community is huge. There are forums and groups as well as freely downloadable models. 

Interestingly, a large portion of these free blueprints are extremely practical tools and enhancements that can significantly enhance the performance and convenience of your Ender 3. From innovative filament guides, optimized housings or auxiliary constructions for improved ventilation – these upgrades can take the Ender 3 to an amazingly powerful level. 

The operation is user-friendly. Not only is a detailed assembly instruction on paper available for the assembly. In addition, an animated assembly instruction is integrated on the SD card supplied, which shows every step in detail. The handling for the first test prints is just as easy. To create your own 3D models, an uncomplicated but very powerful software is included in the delivery. With it, you can create your own models, process imported files or even work with scans. 

For the Ender 3, there are plenty of informative videos on the relevant channels. In comparative tests the device performs very well. 

If it is criticized, then only small things are the cause. For example, some users complain somewhat about the sometimes unclean workmanship and poor quality of detail. The tool provided is not convincing, and various screws can also fail after a few test runs. 

But please – you can’t expect a gold standard with a printer for the price. A decent set of your own tools belongs to a Hobby Creator. The screws are standard-compliant, so that you can find a replacement for everything at the next hardware store. 

Low price, simple operation, large community and favorable development and repair possibilities make the Ender 3 one of the best 3D printers.

Запуск программы.

И так начнём. А начнём мы с того, что научимся различать, что такое профиль, а что такое процесс в симпли.

Профиль – это базовый файл, который содержит в себе основные настройки принтера: размер рабочей области, начало координат, количество экструдеров, температурные режимы под разные материалы, start-code, end-code и т.п. Все это можно настраивать и менять при подготовлен g-code, при этом базовые настройки подтягиваются именно из профиля.

Однако за подготовку G-Code отвечает не профиль, а закреплённый за этим профилем процесс или при необходимости несколько процессов. В процессе задаются все остальные параметры печати: высота слоя, количество поддержек, скорость печати и т.п. Надо заметить, что профиль один, а процессов может быть неограниченное количество. Например если есть необходимость половину детали печатать высотой слоя 0,3 мм, а половину 0,2 мм. Или часть детали должна иметь заполнение 20%, а часть 50%.

Практически под любой 3D-принтер профиль и процессы можно создать вручную, об этом и пойдёт речь в этой статье. Если Вам лень читать или обстоятельства не позволяют уделить время изучению данной статьи, Вы можете отправить запрос на подготовленные профили на почту [email protected] Все остальные, читаем далее.

Я не буду заострять внимания на установке программы, потому что если Вы не умеете устанавливать программу на компьютер, то Simplify3D изучить Вам не предречено.

Открываем программу и видим главный экран.

На картинке я показал, что значит каждая кнопка. Для упрощения процесса изучения советую всем нажать на каждую кнопку и попробовать, как она работает, предварительно загрузив Вашу 3D-модель. Чтобы загрузить 3D-модель надо нажать на “import” в разделе “список 3D” или тупо перетащить модель в окно программы.

Levsha1988 › Блог › Экструдер филамента для 3Д принтера. Начало.

Решили мы собрать некий девайс, который из гранул пластика (пока АБС, т.к. другого найти сложно) при расплаве оных в шнеке будет выдавливаться в калиброванное сопло в диаметре 1.75 мм сверлом по дереву. Стандартная катушка филамента для 3Д принтера из магазина. Именно этот некий проект был последней каплей покупки токарника. Началось все с малого: маленькая дрочепотка, похожая на флюненгехаймен была собрана из алюм. профиля 20х20, на 3Дпринтере были рассчитаны и распечатаны шестерни в редуктор для вращения шнека, на трубу была намотана грелка, при этом перематывалось все там раз 5, для оптимальной длины намотки катушки, диаметра нихрома, мощности и температуры разогрева. Мозги сделали на дуйне (плата на ардуино. Мозги от 3Д принтера). Прикрутили на него 2 термодатчика, написали ПИД регулятор что бы правильно дрыгать грелкой (1 термо на конце, второй на самом нагревателе). Ну и экран с простяцкой менюшкой (температуру там подрегулировать и что б вообще видеть что такм как.).

Но когда пришло время опробовать выдавить пластик, наш редуктор послал нас в пешее эротическое, заклинив намертво из за очень вязкого расплавленного пластика между трубой и сверлом. В общем очень мало мощности. Далее купили редуктор стеклоподъемника для жигулей, довольно дорогой кстати. Момент у него вроде аж 6 Нм. Но… нет. Так же он заклинил, потом еще и задымился от перегрева, хотя начало было очень бодрое.

Намотка грелки еще пока вручную

Сопло считаю нужно сделать длинным из латунной шпильки. С равномерным отверстием длиной около 30-50 мм, и охлаждением (водянка или радиатор с обдувом), что бы на выходе сопла формировался калиброванный немного остывший филамент нужного диаметра. Так же нужен термобарьер в середине шнека, в сторону воронки.

Пока вот так. Сегодня был первый запуск этого франкенштейна (за полчаса до закрытия гаражей). Ну и пара кривых видосов бонусом.

В общем получается довольно интересное неизведанное устройство. Будем рукожопить далее) Производительность экструдера кстати получается очень на уровне.

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
3D-тест
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector